Vietnam - Trekking Sapa

Après la chaleur accablante du Cambodge et l'humidité de Hanoï, la vallée de Sapa est un oasis de fraîcheur. En arrivant aux petites heures du matin par bus de nuit, on a l'impression d'avoir quitté le Vietnam. Et dans les faits, Sapa est très différente du reste du pays. Par exemple, Sapa reçoit parfois de la neige! Elle est la région la plus froide d'Asie du sud-est.

En outre, la population est distincte du reste du Vietnam. Plusieurs minorités ethniques peuplent la vallée. Les Hmongs par exemple, peuple montagnard venu de Chine, constituent l'un des principaux groupes ethno-culturels de la région. Ils  possèdent leur histoire, leurs traditions et leur langue. Ils se considèrent avant tout Hmongs et non Vietnamiens.

Ici on peut voir les femmes hmongs avec leur costume traditionnel. La couleur bleu marine de leur costume est typique de la culture hmong. C'est une couleur naturelle obtenue par la friction d'une plante de la région.

Les femmes hmongs de Sapa vivent parfois dans des conditions économiques très difficiles. Dès l'âge de 14 ans, certaines filles se marient et ont deux ou trois enfants avant d'avoir 20 ans. Plusieurs d'entres-elles se retrouvent mères monoparentales parce que le mari décide de quitter la région pour trouver du travail. Comme pour plusieurs minorités ethniques à travers le monde, l'espérance de vie des Hmongs est inférieure à celle des Vietnamiens. Ainsi, plusieurs femmes hmongs de Sapa subsistent en hébergeant les touristes et en offrant des randonnées jusqu'à leur village à quelques kilomètres de Sapa. 

Elles sont de merveilleuses guides, enjouées, ayant un anglais impressionant et dotées d'un sens de l'humour incomparable. J'ai donc opté pour un trek de deux jours avec comme guide Susu, une femme de 59 ans. En compagnie de Thomas (originaire de Suède), j'ai marché jusqu'à Hau Thao, un petit village hmong perché entre rizières et collines.

Le trek est selon moi la meilleure façon de voyager. Il est ainsi possible de contempler des paysages magnifiques et traverser des villages reculés. Après les km marchés, on ressent de la satisfaction. Et plus la marche est difficile plus le sentiment d'accomplissement est fort.

Match de foot au milieu des rizières. 

Le chandail vert et violet fait parti du costume traditionnel hmong.

Les agriculteurs utilisent encore les buffles pour labourer la terre. 

Dans la vallée de Sapa, on peut voir de magnifiques rizières en terrasse. Ce système utilisé depuis des milliers d'années est tout à fait génial.

Notre maison où nous avons été chaudement accueillis Je sais qu'avec le brouillard, on a l'impression d'être dans le film Evil dead 4 terreur au Vietnam mais, je vous jure que les apparences sont trompeuses! Les conditions étaient spartiates mais, l'hospitalité de la famille n'avait pas de prix. De plus, avec du vin de riz à volonté (qui ressemble plus à de la vodka qu'à du vin), on peut facilement se réchauffer.

Et la petite toilette...

Après une journée de marche, il n'y a rien de mieux qu'un bon repas chaud préparé avec amour. Je ne suis pas un inconditionnel du tofu mais, celui-ci fût mémorable.

Après la nuit et le petit-déjeuner (du riz et des nouilles), on continue le trek. Et bonne nouvelle! Le ciel nuageux de la veille, a laissé place à un soleil lumineux. Les rizières qui nous entouraient se sont alors dévoilées.

La saison des pluies vient tout juste de commencer dans la vallée de Sapa. Ainsi, la culture du riz peut débuter. Certains niveaux sont déjà verts et d'autres sont encore au stade du labour. Le mois d'octobre est la meilleure période de l'année pour admirer les rizières. Mais même en ce mois d'avril, les paysages sont époustouflants!

Plus il y a d'étages, plus le travail du cultivateur est reconnu.

 

Durant un trek, nous avons la chance d'être témoin de la vie quotidienne des populations locales. Toutes les conversations, les sourires ou les simples regards qui nous sont offerts, sont de véritables cadeaux!

 Notre guide Susu et sa belle soeur Sha.

 Avec mon ami Thomas de Stokholm. Tack så mycket!

Vietnam - Hanoï, l'esprit du peuple

À Hanoï, je savais exactement ce que j’allais faire en premier. Aller voir Hô Chi Minh.

Aussitôt réveillé, vers 6h30 am, j’ai foncé vers l’avenue Hùng Vùong où se trouve son mausolée. Après deux contrôles (fouille des sacs et détecteurs de métal), on fait la queue avec les milliers d’autres admirateurs, curieux ou touristes venus voir le héros national du Vietnam.  

Dans la longue file d’attente qui chemine jusqu’à l’entrée du mausolée, l’atmosphère est plutôt bonenfant. On n'a pas l'impression d'aller voir un cadavre embaumé. Mais aussitôt la grande porte franchie, plus un seul mot ni aucun sourire flâneur. Devant le corps allongé de Hô Chi Minh (1890-1969), on entend littéralement le silence. On perçoit toute la puissance que peut représenter ce lieu pour les Vietnamiens. Certains essuient même des larmes devant ''l'Oncle Hô''.

Fondateur de la République démocratique du Vietnam, il proclama l'indépendance du pays en 1945. Bien entendu, son implication politique n'a pas que de bons côtés mais, il fait certainement parti de la courte liste des libérateurs de peuples. Le hasard de l'histoire a voulu qu'il meure en 1969 au milieu de la Guerre du Vietnam. Il n'a donc pu voir la réunification de son pays...

Ne cherchez pas de photo de Hô Chi Minh. Comme pour Lénine à Moscou, il est strictement interdit de photographier l'intérieur du mausolée. Les quatre gardes entourant le corps se feraient un malin plaisir de tabasser le moindre paparazzi.

Tout le processus entourant la visite du mausolée fait parti d'une mise en scène politique. Durant ma visite, j'ai pu voir des groupes scolaires défilant tour à tour. Comme quoi la propagande commence très tôt. Bien que le site est enivrant, il faut toujours conserver une distance critique devant des monuments comme celui-ci et garder à l'esprit qu'un seul parti politique existe au Vietnam. Le parti communiste bien sûre.

Hanoï est synonyme de scooter. On dit qu'il y a plus de motos que d'êtres humains dans cette ville de 6 millions d'habitants. Traverser les rues de la capitale peut être parfois très dangereux.  

Comme ailleurs en Asie du sud-est, la majeure partie de la vie se passe dans la rue. On travaille, on prépare le dîner, on mange et parfois on coupe les cheveux dans la rue...

Jeunes écoliers venus célébrer leur graduation au Temple de la littérature. Ce temple situé au centre de Hanoï, célèbre la culture et l'éducation depuis plus de mille ans. Il est dédié à Confucius - philosophe chinois renommé pour son érudition. Les finissants viennent ici pour prendre leurs photos de groupe.

De nuit, Hanoï n’est plus la même. Calme, pluvieuse, voire orageuse, elle semble changer de personnalité, particulièrement autour du lac Hoan Kiem dans la vieille ville. Dans le parc bordant ce lac, des jeunes étudiants vietnamiens s’arrachent les étrangers afin d’échanger quelques mots d’anglais avec eux. Ils sont adorables!

 

La pagode de Bai Dinh est la plus imposante du Vietnam. Il faut grimper des centaines de marches afin d’arriver au temple principal où trois géants bouddhas attendent les pèlerins. Très populaire auprès des Vietnamiens, ce site nous rappelle qu’avant d’être une république socialiste, le Vietnam est un pays bouddhiste qui accorde une place centrale à la spiritualité. Bai Dinh est située à une centaine de km de Hanoï.

La Baie d'Halong qui n'a plus besoin de présentation. On ne peut aller au Vietnam sans aller voir ces fabuleux rochers émergeant du Golfe du Tonkin.

Au Vietnam, j'ai d'ailleurs appris un nouveau mot : Karst. Ce qui signifie une formation rocheuse résultant de l'érosion hydraulique du calcaire. Le paysage est donc karstique...

Près de Ninh Binh (sud de Hanoï) il y a la ''Baie d'Halong terrestre''. Moins fréquentée par les touristes, on y trouve de superbes paysages verdoyants.